Tradisionele resepte

Beste etniese voedselbuurte in Amerika

Beste etniese voedselbuurte in Amerika

Dit sal beslis lekker wees om 'n tafel te sit by die warmste restaurant van die stad as u 'n langnaweek in die stad is, maar sommige van die onvergeetlikste maaltye kan vir baie minder kontant en 'n baie avontuurlike atmosfeer geniet word. Daarvoor kyk ons ​​na die baie diepgewortelde etniese woonbuurte regoor die land vir die outentieke knoffelagtige Poolse wors of die bord gnocchi alla Romana wat goed genoeg is om in Rome te versamel.

Van New York tot Los Angeles (en oral tussenin), elkeen het hul gunsteling gat-in-die-muur plek vir die Griekse gyros of onvergeetlike Koreaanse braai wat jy moet hê. Tog is daar baie etniese woonbuurte wat tot dusver onder die radar geval het. Ons het ses van ons gunsteling 'kappies' vir goeie etniese kos gekoppel (en natuurlik waarheen u moet gaan) en dit gekombineer met hul minder bekende broer of suster.

Is daar 'n buurt wat ons gemis het, of 'n restaurant wat ons moet probeer? Deel u aanbevelings en kommentaar hieronder met ons!

Italiaans

Been There, Done That: Little Italy, Chicago

Van Ashlandlaan in die weste en Morganstraat in die ooste, Harrisonstraat in die noorde en Rooseveltweg in die suide, lê die Little Italy van Chicago. Taylor Street loop deur die hart van hierdie Italiaanse gemeenskap. die plek na enige Italiaanse voedsel wat u benodig.

Moenie misloop nie:

Under-the-Radar: South Philly

In die hartjie van die historiese Philadelphia is die Italiaanse mark 'n gebied vol Italiaanse markte, kafees, bakkerye en meer. Terwyl die gebied langs 9de straat tussen Christianstraat en Washingtonlaan nog steeds die middelpunt van die mark is, word die term 'Italiaanse mark' nou ook gebruik om die omliggende omgewing te beskryf. Of u nou lus is vir 'n Italiaanse maaltyd, 'n bietjie kaas en antipasto of 'n outentieke kaassteak, die Italiaanse mark het alles.

Moenie misloop nie:

Dante & Luigi's

Villa di Roma

Pools

Been There, Done That: Little Poland, Chicago

Lus vir outentieke kielbasa? Gaan na Chicago, wat vermoedelik die tuiste is van die grootste Poolse en Pools-Amerikaanse bevolking in die VSA Alhoewel daar talle outentieke Poolse restaurante en markte in die stad versprei is, moet u die gebied langs Pulaski naby Archer en 50ste nie misloop nie, maar ook bekend as Klein Pole vir baie. Dit is ook die moeite werd om na North Milwaukee naby Belmont en Logan Square te kyk en by een van die vele Poolse deli's en restaurante in te gaan.

Moenie misloop nie:

Kurowski se worswinkel, Noord Milwaukee Laan 2976. (773) 645-1692

Under-the-Radar: Little Poland, Brooklyn, N.Y.

Sedert die vroeë 1900's trek Poolse immigrante na die gebied langs Manhattanlaan in die Greenpoint -gedeelte van Brooklyn. Alhoewel daar nou ander klein pole in die Tristate -omgewing is, bly hierdie deel van Greenpoint 'n gunsteling bestemming vir diegene in en om die stad wat wors, babkas, suurkool en meer soek.

Moenie misloop nie:

Kiszka Vleismark, Manhattanlaan 915. (718) 389-6149

Ethiopiër

Been There, Done That: Little Ethiopia, Los Angeles

Sedert die 1990's groei die Ethiopiese bevolking langs South Fairfax tussen Olympic en Pico Boulevards geleidelik. Die woonbuurt, wat amptelik erken is as Klein Ethiopië in 2002, is gevul met markte, kafees en winkels waar u met u hande kan eet met injera, 'n sponsagtige brood, in plaas van 'n gereedskap, of geniet van die ryk koffie wat so belangrik is vir die Ethiopiese kultuur (daar word vermoed dat koffie daar ontdek word).

Moenie misloop nie:

Rosalind se Ethiopiese restaurant

Off-the-Radar: U Street/Shaw, Washington, DC

Die hoofstad van ons land is die tuiste van die grootste Ethiopiese bevolking buite die land self. Dit is geen wonder dat daar 'n ryk konsentrasie winkels en kafees, elkeen met sy eie volgelinge, in die 1900ste blok 9th Street naby U Street is nie.

Moenie misloop nie:

Koningin Makeda, 1917 9de St NW. (202) 232-5665

Grieks

Been There, Done That: Greektown, Detroit

Greektown is vernoem na die groot Griekse bevolking wat in die 1900's na die gebied verhuis het, en is een van Detroit se lewendiger woonbuurte. Die voormalige woonbuurt is nou hoofsaaklik kommersieel, met 'n verskeidenheid outentieke Griekse restaurante en winkels (selfs 'n casino) langs die straat.

Moenie misloop nie:

Off-the-Radar: Baltimore, Md.

Alhoewel hierdie eens industriële gebied langs die waterfront van Baltimore, suid van Lombard, sedert die dertigerjare die tuiste van 'n Griekse gemeenskap was, staan ​​dit nou bekend as 'n meer opkomende gebied. Of u nou op soek is na egte gyros, vars vis of ander Griekse spesialiteite, daar is 'n groot aantal Griekse restaurante, koffiehuise en bakkerye, baie langs Eastern Avenue.

Moenie misloop nie:

Koreaans

Been There, Done That: Koreatown, New York City

In die hartjie van New York, langs 32nd Street tussen Fifth en Sixth Avenue, lê K-Town, soos Koreatown liefdevol genoem word. Met beide kante van die straat vol Asiatiese markte en Koreaanse restaurante van alle soorte, is dit moeilik om nie deur die heerlike geure van braai geblaas te word nie, of die bruisende koper wat Hanareum (die Asiatiese mark) besoek.

Moenie misloop nie:

Madangsui

Kunjip Restaurant

Off-the-Radar: Annandale, Va.

Hierdie voorstad van Washington, DC, is die tuiste van die derde grootste Koreaanse bevolking van die land (noem dit net nie Koreatown nie - dit is 'n verdelende onderwerp). Benewens 'n magdom goeie Koreaanse restaurante, het die omgewing nie net twee uitstekende Asiatiese markte nie: Grand Mart en Super H Mart.

Moenie misloop nie:

Heuningvark Gooldaegee Koreaanse Grill

(Foto's met vergunning van Flickr/Shelly Panzarella (bo) en Flickr/NYCUrbanscape)


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Al lyk dit onskadelik, is hierdie opsommings, wat gewoonlik die maaltye is wat geskik is vir 'n babelaas wat minder as tien dollar inbel, ook vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees oor hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture as 'buite die norm' te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. Wel, let op minagtend oor ons klere of velkleur. " Net so, as lyste met goedkoop eetgoed oorwegend oorwegend 'etniese' kombuise is, soos selfs die proeftafel se eie lyste neig om te weerspieël, hou ons onbewustelik die waardeverskille voort.

Medeprofessor in voedselstudies aan die Universiteit van New York, Krishnendu Ray, kry die kern van die saak in sy boek, Die etniese restaurateur. Hy verduidelik dat diners nie bereid is om 'n hoë prys te betaal vir kos wat hulle as 'etnies' beskou nie, maar eerder hul beursies vir sogenaamde 'internasionale' etes, soos Japannese omakase, te behou.. 'Ons wil hê dat' etniese kos 'outentiek moet wees, maar ons is amper nooit bereid om daarvoor te betaal nie,' sê hy in 'n onderhoud met Die Washington Post. Twee soortgelyke spyskaartitems, byvoorbeeld, steak frites en carne asada, vereis gewoonlik baie verskillende prysetikette, wys hy later op.

En etnies is nie die enigste gelaaide term wat ons met omsigtigheid moet gebruik nie. 'N Ander algemene trop wat spekulasie regverdig, is die vermeende verhoging van voedsel. Dit impliseer dat die onderwerp minderwaardig was voordat 'n katalisator sy posisie verbeter het. Maar volgens watter maatstaf? Die spreker verwys na skaars bestanddele of gesofistikeerde gereedskap en tegnieke, maar dit is gevaarlik om die sogenaamde 'verbetering' van 'n kombuis toe te juig net omdat sjefs sekere (dikwels Westerse) tegnieke toepas. (Opeenvolgend, wie waarde toeken, is 'n integrale deel van hierdie gesprek, maar die gebrek aan diversiteit in kos skryf is 'n heel ander storie.)

Kyk noukeurig, en u sal implisiete vooroordeel in ons leksikon sien, of dit nou die skielike neiging is van 'n wêreldwye kombuis wat miljoene mense alreeds elke dag verbruik, of, nog erger, as iemand beweer dat hy die kombuis "ontdek" het .

Gelukkig is daar sjefs en kosskrywers wat die naald beweeg. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle, het 'n hele gedeelte van sy webwerf se restaurant gewy aan 'n ensiklopedie van terme wat verband hou met kos uit die suide, sodat sy kliënte meer op hoogte is van sy kos voordat hulle selfs die restaurant binnegaan. Hy beskryf nie net die kos self nie, maar hy definieer ook relevante terme wat sommige mense miskien verkeerd verstaan. Sodoende kontekstualiseer hy nie net sy kos en missie by JuneBaby nie, maar dra hy ook by tot 'n groter gesprek.

Hy is ook nie alleen om sy woorde te plaas waar sy mond is nie. Neem kosskrywers soos Toni Tipton-Martin en haar samestelling van The Jemima Code, Mayukh Sen en sy langverhale verhale vir Food52, en Michael Twitty en wat blykbaar die geheel van sy wese is. Hulle is almal voorbeelde van mense wat hul woorde gebruik om diversiteit in die kookwêreld te beskerm, te bewaar en te bekamp.

Selfs as ons net 'n taco beskryf, moet die taal wat ons gebruik om oor voedselkultuur te praat, herkalibreer word om meer in te skakel as wat die meerderheid bekend vind. Want op die ou end praat ons nie net van 'n taco nie, maar van 'n groter ervaring wat mense, kulture en kos weerspieël.


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Al lyk dit onskadelik, is hierdie opsommings, wat gewoonlik die maaltye is wat geskik is vir 'n kater wat minder as tien dollar bel, ook 'n vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees oor hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture as 'buite die norm' te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. Wel, let op minagtend oor ons klere of velkleur. " Net so, as die lys met goedkoop eetgoed oorwegend oorwegend 'etniese' kombuise is, soos selfs die proeftafel se eie lyste neig om te weerspieël, hou ons onbewustelik die waardeverskille voort.

Medeprofessor in voedselstudies aan die Universiteit van New York, Krishnendu Ray, kry die kern van die saak in sy boek, Die etniese restaurateur. Hy verduidelik dat diners nie bereid is om 'n hoë prys te betaal vir kos wat hulle as 'etnies' beskou nie, maar eerder hul beursies vir sogenaamde 'internasionale' etes, soos Japannese omakase, te behou.. 'Ons wil hê dat' etniese kos 'outentiek moet wees, maar ons is amper nooit bereid om daarvoor te betaal nie,' sê hy in 'n onderhoud met Die Washington Post. Twee soortgelyke spyskaartitems, byvoorbeeld, steak frites en carne asada, vereis gewoonlik baie verskillende prysetikette, wys hy later op.

En etnies is nie die enigste gelaaide term wat ons met omsigtigheid moet gebruik nie. 'N Ander algemene trop wat spekulasie regverdig, is die vermeende verhoging van voedsel. Dit impliseer dat die onderwerp minderwaardig was voordat 'n katalisator sy posisie verbeter het. Maar volgens watter maatstaf? Die spreker verwys na skaars bestanddele of gesofistikeerde gereedskap en tegnieke, maar dit is gevaarlik om die sogenaamde 'verbetering' van 'n kombuis toe te juig net omdat sjefs sekere (dikwels Westerse) tegnieke toepas. (Opeenvolgend, wie waarde toeken, is 'n integrale deel van hierdie gesprek, maar die gebrek aan diversiteit in kos skryf is 'n heel ander storie.)

Kyk noukeurig, en u sal implisiete vooroordeel in ons leksikon sien, of dit nou die skielike neiging is van 'n wêreldwye kombuis wat miljoene mense alreeds elke dag verbruik, of, nog erger, as iemand beweer dat hy die kombuis "ontdek" het .

Gelukkig is daar sjefs en kosskrywers wat die naald beweeg. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle, het 'n hele gedeelte van sy webwerf se restaurant gewy aan 'n ensiklopedie van terme wat verband hou met kos uit die suide, sodat sy kliënte meer op hoogte is van sy kos voordat hulle selfs die restaurant binnegaan. Hy beskryf nie net die kos self nie, maar hy definieer ook relevante terme wat sommige mense miskien verkeerd verstaan. Sodoende kontekstualiseer hy nie net sy kos en missie by JuneBaby nie, maar dra hy ook by tot 'n groter gesprek.

Hy is ook nie alleen om sy woorde te plaas waar sy mond is nie. Neem kosskrywers soos Toni Tipton-Martin en haar samestelling van The Jemima Code, Mayukh Sen en sy langverhale verhale vir Food52, en Michael Twitty en wat blykbaar die geheel van sy wese is. Hulle is almal voorbeelde van mense wat hul woorde gebruik om diversiteit in die kookwêreld te beskerm, te bewaar en te bekamp.

Selfs as ons net 'n taco beskryf, moet die taal wat ons gebruik om oor voedselkultuur te praat, herkalibreer word om meer in te skakel as wat die meerderheid bekend vind. Want uiteindelik praat ons nie net van 'n taco nie, maar ons praat van 'n groter ervaring wat mense, kulture en kos weerspieël.


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Al lyk dit onskadelik, is hierdie opsommings, wat gewoonlik die maaltye is wat geskik is vir 'n kater wat minder as tien dollar bel, ook 'n vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees op hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture "buite die norm" te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. Wel, let op minagtend oor ons klere of velkleur. " Net so, as lyste met goedkoop eetgoed oorwegend oorwegend 'etniese' kombuise is, soos selfs die proeftafel se eie lyste neig om te weerspieël, hou ons onbewustelik die waardeverskille voort.

Medeprofessor in voedselstudies aan die Universiteit van New York, Krishnendu Ray, kry die kern van die saak in sy boek, Die etniese restaurateur. Hy verduidelik dat diners nie bereid is om 'n hoë prys te betaal vir kos wat hulle as 'etnies' beskou nie, maar eerder hul beursies vir sogenaamde 'internasionale' etes, soos Japannese omakase, te behou.. 'Ons wil hê dat' etniese kos 'outentiek moet wees, maar ons is amper nooit bereid om daarvoor te betaal nie,' sê hy in 'n onderhoud met Die Washington Post. Twee soortgelyke spyskaartitems, byvoorbeeld, steak frites en carne asada, vereis gewoonlik baie verskillende prysetikette, wys hy later op.

En etnies is nie die enigste gelaaide term wat ons met omsigtigheid moet gebruik nie. 'N Ander algemene trop wat spekulasie regverdig, is die vermeende verhoging van voedsel. Dit impliseer dat die onderwerp minderwaardig was voordat 'n katalisator sy posisie verbeter het. Maar volgens watter maatstaf? Die spreker verwys na skaars bestanddele of gesofistikeerde gereedskap en tegnieke, maar dit is gevaarlik om die sogenaamde 'verbetering' van 'n kombuis toe te juig net omdat sjefs sekere (dikwels Westerse) tegnieke toepas. (Opeenvolgend, wie waarde toeken, is 'n integrale deel van hierdie gesprek, maar die gebrek aan diversiteit in kos skryf is 'n heel ander verhaal.)

Kyk noukeurig, en u sal implisiete vooroordeel in ons leksikon sien, of dit nou die skielike neiging is van 'n wêreldwye kombuis wat miljoene mense alreeds elke dag verbruik, of, nog erger, as iemand beweer dat hy die kombuis "ontdek" het .

Gelukkig is daar sjefs en kosskrywers wat die naald beweeg. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle, het 'n hele gedeelte van die webwerf van sy restaurant gewy aan 'n ensiklopedie van terme wat verband hou met kos uit die suide, sodat sy kliënte meer op hoogte is van sy kos voordat hulle selfs die restaurant binnegaan. Hy beskryf nie net die kos self nie, maar hy definieer ook relevante terme wat sommige mense miskien verkeerd verstaan. Sodoende kontekstualiseer hy nie net sy kos en missie by JuneBaby nie, maar dra hy ook by tot 'n groter gesprek.

Hy is ook nie alleen om sy woorde te plaas waar sy mond is nie. Neem kosskrywers soos Toni Tipton-Martin en haar samestelling van The Jemima Code, Mayukh Sen en sy langverhale verhale vir Food52, en Michael Twitty en wat blykbaar die geheel van sy wese is. Hulle is almal voorbeelde van mense wat hul woorde gebruik om diversiteit in die kookwêreld te beskerm, te bewaar en te bekamp.

Selfs as ons net 'n taco beskryf, moet die taal wat ons gebruik om oor voedselkultuur te praat, herkalibreer word om meer in te skakel as wat die meerderheid bekend vind. Want uiteindelik praat ons nie net van 'n taco nie, maar ons praat van 'n groter ervaring wat mense, kulture en kos weerspieël.


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Al lyk dit onskadelik, is hierdie opsommings, wat gewoonlik die maaltye is wat geskik is vir 'n babelaas wat minder as tien dollar inbel, ook vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees oor hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture as 'buite die norm' te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. Wel, let op minagtend oor ons klere of velkleur. " Net so, as lyste met goedkoop eetgoed oorwegend oorwegend 'etniese' kombuise is, soos selfs die proeftafel se eie lyste neig om te weerspieël, hou ons onbewustelik die waardeverskille voort.

Medeprofessor in voedselstudies aan die Universiteit van New York, Krishnendu Ray, kry die kern van die saak in sy boek, Die etniese restaurateur. Hy verduidelik dat diners nie bereid is om 'n hoë prys te betaal vir kos wat hulle as 'etnies' beskou nie, maar eerder hul beursies vir sogenaamde 'internasionale' etes, soos Japannese omakase, te behou.. 'Ons wil hê dat' etniese kos 'outentiek moet wees, maar ons is amper nooit bereid om daarvoor te betaal nie,' sê hy in 'n onderhoud met Die Washington Post. Twee soortgelyke spyskaartitems, byvoorbeeld, steak frites en carne asada, vereis gewoonlik baie verskillende prysetikette, wys hy later op.

En etnies is nie die enigste gelaaide term wat ons met omsigtigheid moet gebruik nie. 'N Ander algemene troep wat spekulasie regverdig, is die vermeende verhoging van voedsel. Dit impliseer dat die onderwerp minderwaardig was voordat 'n katalisator sy posisie verbeter het. Maar volgens watter maatstaf? Die spreker verwys na skaars bestanddele of gesofistikeerde gereedskap en tegnieke, maar dit is gevaarlik om die sogenaamde 'verbetering' van 'n kombuis toe te juig net omdat sjefs sekere (dikwels Westerse) tegnieke toepas. (Opeenvolgend, wie waarde toeken, is 'n integrale deel van hierdie gesprek, maar die gebrek aan diversiteit in kos skryf is 'n heel ander storie.)

Kyk noukeurig, en u sal implisiete vooroordeel in ons leksikon sien, of dit nou die skielike neiging is van 'n wêreldwye kombuis wat miljoene mense alreeds elke dag verbruik, of, nog erger, as iemand beweer dat hy die kombuis "ontdek" het .

Gelukkig is daar sjefs en kosskrywers wat die naald beweeg. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle, het 'n hele gedeelte van sy webwerf se restaurant gewy aan 'n ensiklopedie van terme wat verband hou met kos uit die suide, sodat sy kliënte meer op hoogte is van sy kos voordat hulle selfs die restaurant binnegaan. Hy beskryf nie net die kos self nie, maar hy definieer ook relevante terme wat sommige mense miskien verkeerd verstaan. Sodoende kontekstualiseer hy nie net sy kos en missie by JuneBaby nie, maar dra hy ook by tot 'n groter gesprek.

Hy is ook nie alleen om sy woorde te plaas waar sy mond is nie. Neem kosskrywers soos Toni Tipton-Martin en haar samestelling van The Jemima Code, Mayukh Sen en sy langverhale verhale vir Food52, en Michael Twitty en wat blykbaar die geheel van sy wese is. Hulle is almal voorbeelde van mense wat hul woorde gebruik om diversiteit in die kookwêreld te beskerm, te bewaar en te bekamp.

Selfs as ons net 'n taco beskryf, moet die taal wat ons gebruik om oor voedselkultuur te praat, herkalibreer word om meer in te skakel as wat die meerderheid bekend vind. Want op die ou end praat ons nie net van 'n taco nie, maar van 'n groter ervaring wat mense, kulture en kos weerspieël.


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Al lyk dit onskadelik, is hierdie opsommings, wat gewoonlik die maaltye is wat geskik is vir 'n kater wat minder as tien dollar bel, ook 'n vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees oor hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture as 'buite die norm' te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. Wel, let op minagtend oor ons klere of velkleur. " Net so, as die lys met goedkoop eetgoed oorwegend oorwegend 'etniese' kombuise is, soos selfs die proeftafel se eie lyste neig om te weerspieël, hou ons onbewustelik die waardeverskille voort.

Medeprofessor in voedselstudies aan die Universiteit van New York, Krishnendu Ray, kry die kern van die saak in sy boek, Die etniese restaurateur. Hy verduidelik dat diners nie bereid is om 'n hoë prys te betaal vir kos wat hulle as 'etnies' beskou nie, maar eerder hul beursies vir sogenaamde 'internasionale' etes, soos Japannese omakase, te behou.. 'Ons wil hê dat' etniese kos 'outentiek moet wees, maar ons is amper nooit bereid om daarvoor te betaal nie,' sê hy in 'n onderhoud met Die Washington Post. Twee soortgelyke spyskaartitems, byvoorbeeld, steak frites en carne asada, vereis gewoonlik baie verskillende prysetikette, wys hy later op.

En etnies is nie die enigste gelaaide term wat ons met omsigtigheid moet gebruik nie. 'N Ander algemene trop wat spekulasie regverdig, is die vermeende verhoging van voedsel. Dit impliseer dat die onderwerp minderwaardig was voordat 'n katalisator sy posisie verbeter het. Maar volgens watter maatstaf? Die spreker verwys na skaars bestanddele of gesofistikeerde gereedskap en tegnieke, maar dit is gevaarlik om die sogenaamde 'verbetering' van 'n kombuis toe te juig net omdat sjefs sekere (dikwels Westerse) tegnieke toepas. (Opeenvolgend, wie waarde toeken, is 'n integrale deel van hierdie gesprek, maar die gebrek aan diversiteit in kos skryf is 'n heel ander verhaal.)

Kyk noukeurig, en u sal implisiete vooroordeel in ons leksikon sien, of dit nou die skielike neiging is van 'n wêreldwye kombuis wat miljoene mense alreeds elke dag verbruik, of, nog erger, as iemand beweer dat hy die kombuis "ontdek" het .

Gelukkig is daar sjefs en kosskrywers wat die naald beweeg. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle, het 'n hele gedeelte van sy webwerf se restaurant gewy aan 'n ensiklopedie van terme wat verband hou met kos uit die suide, sodat sy kliënte meer op hoogte is van sy kos voordat hulle selfs die restaurant binnegaan. Hy beskryf nie net die kos self nie, maar hy definieer ook relevante terme wat sommige mense miskien verkeerd verstaan. Sodoende kontekstualiseer hy nie net sy kos en missie by JuneBaby nie, maar dra hy ook by tot 'n groter gesprek.

Hy is ook nie alleen om sy woorde te plaas waar sy mond is nie. Neem kosskrywers soos Toni Tipton-Martin en haar samestelling van The Jemima Code, Mayukh Sen en sy langvormige verhale vir Food52, en Michael Twitty en wat blykbaar die geheel van sy wese is. Hulle is almal voorbeelde van mense wat hul woorde gebruik om diversiteit in die kookwêreld te beskerm, te bewaar en te bekamp.

Selfs as ons net 'n taco beskryf, moet die taal wat ons gebruik om oor voedselkultuur te praat, herkalibreer word om meer in te skakel as wat die meerderheid bekend vind. Want uiteindelik praat ons nie net van 'n taco nie, maar ons praat van 'n groter ervaring wat mense, kulture en kos weerspieël.


Eet jou woorde

Die "beste goedkoop eetgoed in u stad." Hierdie tyd van die jaar voel dit asof elke voedselpublikasie — hierdie een insluit — ten minste een van hierdie saamgestelde lyste bevat. Alhoewel dit onskadelik lyk, is hierdie opsommings, wat gewoonlik maaltye is wat geskik is vir 'n babelaas wat minder as tien dollar bel, ook vrugbare grond vir problematiese gesprekke.

Neem hierdie aanhaling uit so 'n lys wat lui: "immigrasie verryk net die goedkoop katalogus."

Op die eerste oogopslag kan u die stelling sonder pouse oorskry, maar die meeste bruin mense, soos ek, herken hierdie gekodeerde taal maklik, wat impliseer dat voedsel wat deur immigrante geproduseer word, van nature goedkoop is. Die optimis in my glo dat die skrywers geen slegte wil het nie en waarskynlik selfs dink dat hulle goed doen deur die waarde wat immigrante in ons land bring, ten toon te stel. Maar as 'n rasseminderheid kan ek nie anders as om die woorde wat gebruik word om verskillende groepe mense te bespreek, noukeurig dop te hou nie.

En in 'n tyd waarin Amerika besonder verdeeld is en voedsel die mag is om as 'n groot eenheid te dien, moet ons meer bedag wees op hoe ons praat.

Beskou die term etnies. Dink nou aan die lande wie se kos u as sodanig beskryf, in vergelyking met dié wat u nie doen nie. U sal 'n patroon begin sien. Gee jy Frans en Japannese gewoonlik as etnies? Of noem u dit internasionale kookkuns?

Histories is die term e thnic gebruik om mense en kulture as 'buite die norm' te kategoriseer, en dit is juis hierdie differensiasie wat gevaarlik is. Soos Lavanya Ramanathan in haar artikel oor 'noem immigrantevoedsel' etnies 'sê,' is immigrante se identiteit baie gekoppel aan die kos wat ons saambring. well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with Die Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with Die Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with Die Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with Die Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with Die Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Kyk die video: USA vs Russia military power comparison 2021 (Januarie 2022).