Tradisionele resepte

Wat eet rendiere werklik?

Wat eet rendiere werklik?

Vergeet wortels en ruk die mos uit vir die klein rendier van Kersvader!

Vind uit wat Rudolph hierdie jaar regtig wil hê

Nadat die kersvader letterlik die hele wêreld deur die wêreld gereis het, het hy die geleentheid gehad om 'n verskeidenheid koekies te sien en te sien. Teen die tyd dat hy by u aankom, is dit waarskynlik eerlik om te sê dat hy meer as 'n miljoen koekies geneem het. Maar wat van sy liefdevolle metgeselle? Diegene wat die hele nag deurstoot en vlieg, alleen op 'n koue dak gelaat terwyl Kersvader by die vuur vol word? Die arme rendiere word dikwels vergeet as dit kom by kersfees -lekkernye, of kry 'n bak vol onaangename wortels terwyl Kersvader feitlik in dekadensie bad.

Om nie te veel druk op u te plaas nie, maar die arme diere spring oor die hele wêreld om u kleinding die beste Kersfees te bring. U is dit aan hulle verskuldig om nie net 'n paar wonderlike kosse te gee wat hulle eintlik wil hê nie. Alhoewel ons seker is dat rendier of kariboe die vrugte of groente teëkom wat ons aanvaar dat hulle eet, sal hulle nie hul neus laat draai nie. Maar die luukse vir sulke lekker eetgoed bestaan ​​nie gereeld in die natuur nie. Hulle palette word baie meer gedefinieer as deur 'n vervelige ou wortel.

Neem byvoorbeeld sampioene. Hoewel rendiere hulle beslis nie in 'n shiitak-styl sal vra nie, sal hulle hulle ten volle waardeer as seldery, want dit is wat hulle eintlik in die natuur teëkom. As u toevallig in 'n gebied woon waar daar groot oop ruimtes beskikbaar is, kan dit lekker wees om 'n reis saam met die kinders te organiseer om rendierkos te versamel. Om u te help om die perfekte happies te vind, het ons 'n lys saamgestel van 'n paar van die kosse wat hulle graag eet. Kyk wat hulle begeer in die meegaande skyfievertoning!


Die 35 beste rabarberresepte vir die lente

Van mini -pasteie tot muffins en 'n klassieke crisp, daar is eindelose maniere om rabarber te gebruik.

Die lente is werklik hier wanneer daardie kenmerkende pienk stingels die kruideniersware -gange tref. Haal die meeste uit die kort rabarberseisoen deur vroeg te begin, die ekstras te bewaar (lees meer oor hoe om rabarber te vries hieronder) en soveel smaaklike nageregte en hartige hoofgeregte met hierdie lentegroente moontlik te maak (ja, dit is 'n groente) , al word dit dikwels soos 'n vrug gebruik). Raak geïnspireer met ons gunsteling rabarberresepte, en lees meer oor rabarber hier, insluitend hoe om dit te stoor:


Akutaq – Eskimo -roomysgeskiedenis en resepte

Die inheemse bevolking (inheemse mense) van Alaska het 'n duidelike weergawe van roomys genaamd Akutaq (ook bekend as Eskimo Ice Cream). Dit is nie romerige roomys soos ons dit ken nie, maar 'n konkoksie gemaak van rendiervet of talg, seëlolie, vars sneeu of water, vars bessies en soms gemaalde vis. Lug word met die hand ingegooi sodat dit stadig tot skuim afkoel. Hulle noem hierdie Arktiese lekkerny akutaq (ah-goo-eend), aqutuk, ackutuk of Eskimo-roomys. Akutaq is 'n Yupik -woord wat beteken dat dit saamgevoeg moet word.

Dit is 'n lekkerny waarop die inboorlinge van Alaska al duisende jare lank floreer. Hierdie resep is lank gelede deur die inboorlinge gemaak vir oorlewing en is gebruik as 'n spesiale reisvoedsel. Toe jagters gaan jag, het hulle akutaq saamgebring.

Die vroue het tradisioneel Eskimo -roomys gemaak na die eerste vang van 'n ysbeer of rob. Die vrou (ouma of moeder van die jagter) sou die akutaq voorberei en tydens spesiale seremonies met die gemeenskapslede deel.

Akutaq kan ook gemaak word met elandvleis en -vet, kariboe -vleis en vet, vis, seëlolie, bessies en ander Alaska -dinge. Vroue het tradisioneel akutaq gemaak na die eerste vang van 'n ysbeer of rob. Tradisioneel was dit altyd gemaak vir begrafnisse, potgrendels, vieringe van 'n seuntjie se eerste jag, of byna enige ander viering. Dit word geëet as 'n nagereg, 'n maaltyd, 'n versnapering of 'n smeer.

Vandag word Eskimo -roomys gewoonlik gemaak met Crisco -inkorting in plaas van talg en soms rosyne en suiker. Die streek Alaska waarin dit gewoon het, bepaal gewoonlik in watter bessies gebruik word, en elke gesin het gewoonlik hul gunstelingresep vir Eskimo -roomys. Daar word gesê dat u keuse van bessies wat gebruik word om Eskimo -roomys te maak 'n lewenslange besluit is. Dit is goed om enige smaak van ander te eet, maar as u betrap word dat u meer as een soort maak, verloor u alle sosiale status.

Die mense van die Arktiese gebied hou daarvan om hul gunstelinggereg aan cheechakos (nuwelinge in Alaska) voor te sit. As gaste bereid is om hul gunsteling kos te probeer, voel die Inuits trots om hul kultuur te deel. Aanvanklik is die gasheer dalk skaam om enige van sy kos aan te bied uit vrees vir verwerping. As u 'n gas is en 'n paar aangebied word (u sal waarskynlik eers as 'n gas bedien word), probeer ten minste 'n klein hoeveelheid. Moet asseblief geen ander woorde of belaglikheid uitspreek nie. As u regtig nie die ongewone kos kan eet nie, aanvaar die porsie en vind die oudste persoon in die kamer en bied hom die kos aan. Dit sal toon dat u goeie maniere het, indien nie goeie smaak nie, en dat u u ouderlinge respekteer. Gryp dan vinnig 'n bord en vul dit met dinge wat u kan eet. Die meeste mense wat Eskimo -roomys probeer, sê dit is heerlik!


Wat eet Gisele Bundchen en Tom Brady regtig op 'n dag?

Spoiler: die lys van wat hulle moenie eet is baie langer.

As u dink dat Gisele Bundchen en Tom Brady een van die paartjies is wat 'n aaklige liggaam het, maar tog sweer dat hulle eet, hamburgers en gemors? Ja, nee. Dink weer. Die voormalige persoonlike sjef van die geneties begaafde egpaar, Allen Campbell, het oopgemaak oor wat die egpaar eintlik in 'n dag eet. En hy bedek niks en nie letterlik en figuurlik nie.

Nuuskierig wat nodig is om lyke te laat wankel? Kyk na die belangrikste krammetjies waaruit die kragpaar se organiese dieet van 80 persent groente en 20 persent maer vleis bestaan. Maar dit is dalk wat die duo het nie eet wat die skokkendste is.

Moenie vergeet om dit later vas te maak nie!

OK, so dit word hier ingewikkeld. Gisele en die kinders eet vrugte, maar Tom? Nie soseer nie. Volgens Campbell, "sal hy piesangs in 'n smoothie eet. Maar anders eet hy verkieslik nie vrugte nie." Blykbaar verkies Tom groente.

Maar slegs sekere groente maak die snit vir Brady. Aangesien Campbell beweer dat nagskerms nie anti-inflammatories is nie, sal hy nie die tert, paprika, sampioene of eiervrug bedien nie.

"Tamaties druppel af en toe in, maar miskien net een keer per maand," sê Campbell. "Ek is baie versigtig vir tamaties. Dit veroorsaak ontsteking."

Die sjef is toegewyd daaraan om die varsste produkte moontlik te kry, soms om twee keer per dag inkopies te doen.

Gisele help 'n bietjie in die kombuis en maak middagete vir haar seun Benny om skool toe te neem. 'Sy pak dit self in,' sê Campbell. Maar sy is ook 'n fanatikus van groen sap, wat vrugte-en-groentedrankies vir haarself en mdash opdis, en blykbaar ook haar kleintjies voordat sy dit op Instagram plaas.

As u aan trooskos dink, kan gebraaide hoender of chili in gedagte kom, maar vir Gisele en Tom is trooskos quinoa, bruinrys en ander volgraan.

"Ek wil graag maaltye in bakkies bedien. Ek het so pas hierdie quinoa -gereg met verlepte groente voorgesit. Ek gebruik boerenkool- of Swiss -chard of beetgroente. Ek voeg knoffel by, gerooster in klapperolie. En dan 'n paar geroosterde amandels, of hierdie cashew -sous met lemmetjiekerrie, sitroengras en 'n bietjie gemmer. Dit is net trooskos vir hulle, "het Campell gesê.

Hy bedien ook rou lasagne vir hulle. Ons weet nie presies wat dit behels nie, maar ons wil graag die resep sien.

Volgens Gisele se Instagram -plasings begin sy elke oggend met 'n glas warm water met suurlemoen. Dus, selfs haar hidrerende roetine lê ons kilometers ver voor.

Die paartjie hou by maer vleis, maar eet dit net 20 persent van die tyd. Campbell se keuses sluit in organiese steak, eend (al is dit selde), hoender en wilde salm.


Die wetenskaplike rede waarom rendiere rooi neuse het

Sommige rendiere het regtig rooi neuse, as gevolg van digte bloedvate naby die veloppervlak. Beeld met vergunning van Kia Krarup Hansen

In 1939 het die illustreerder en die boekskrywer vir kinders, Robert May, Rudolph die rooi-neus-rendier geskep. Die karakter was 'n onmiddellike treffer 𔃊.5 miljoen eksemplare van die boekie van Mei is binne 'n jaar versprei, en in die komende dekades het Rudolph se liedjie en stop-motion TV-spesialis hom vasgemaak in die kanon van gekoesterde Kersfeeslesing.

Die verhaal was natuurlik gewortel in 'n mite. Maar daar is eintlik meer waarheid as wat die meeste van ons besef. 'N Fraksie van rendiere — die spesies hert wat wetenskaplik bekend staan ​​as  Rangifer tarandus, oorspronklik van die Arktiese streke in Alaska, Kanada, Groenland, Rusland en  Skandinavië — het eintlik neuse gekleur met 'n kenmerkende rooi kleur.

Nou, net betyds vir Kersfees, het 'n groep navorsers uit Nederland en Noorweë stelselmatig die rede vir hierdie ongewone kleur vir die eerste keer ondersoek. Hulle studie, wat gister in die aanlyn mediese tydskrif   gepubliseer isBMJ, dui aan dat die kleur te wyte is aan 'n uiters digte verskeidenheid bloedvate wat in die neus gepak is om bloed te voorsien en liggaamstemperatuur in uiterste omgewings te reguleer.

Hierdie resultate beklemtoon die intrinsieke fisiologiese eienskappe van Rudolph se legendariese rooi neus, en skryf die skrywers van die studie. “   help om dit te beskerm teen bevriesing tydens slee -ritte en om die temperatuur van die rendier se brein te reguleer, faktore wat noodsaaklik is vir die vlieënde rendier wat die Santa Claus -slee onder ekstreme temperature trek. ”

Dit is duidelik dat die navorsers weet dat rendiere Kersvader nie eintlik trek om geskenke oor die hele wêreld te lewer nie, maar hulle ondervind jaarliks ​​'n groot verskeidenheid weersomstandighede, wat die rede is waarom hulle sulke digte beddens van kapillêre vaartuie benodig om hoë hoeveelhede bloed.

Om tot die bevindings te kom, het die wetenskaplikes die neuse van twee rendiere en vyf menslike vrywilligers ondersoek met 'n videomikroskoop waarmee hulle individuele bloedvate en die vloei van bloed in reële tyd kon sien. Hulle het ontdek dat die rendiere gemiddeld 'n 25% hoër konsentrasie bloedvate in hul neuse het.

Hulle het ook die rendier op 'n trapmeul gesit en infrarooi beeldvorming gebruik om te meet watter dele van hul liggame die meeste hitte afgee na oefening. Die neus, tesame met die agterpote, bereik temperature van so hoog as 75 °F — relatief warm vir 'n rendier, wat aandui dat een van die belangrikste funksies van al hierdie bloedvloei is om temperatuur te help reguleer en groot hoeveelhede bloed naby die oppervlak wanneer die diere oorverhit word, sodat die hitte in die lug kan uitstraal.

In 'n infrarooi beeld is 'n rendierneus (met pyltjie) veral rooi, 'n weerspieëling van die temperatuurregulerende funksie daarvan. Beeld via Ince et. al.


'N Paleis -sjef oor wat die koninklike familie werklik eet

Dink u dit is moeilik om u baas tevrede te stel? Probeer om voltyds te kook vir 'n hele gesin-die koninklike familie, om presies te wees. Vir 'n bietjie meer as 'n dekade het die Britse sjef Carolyn Robb net die uitdaging gehad.

Racked word nie meer gepubliseer nie. Dankie aan almal wat ons werk deur die jare gelees het. Die argiewe bly hier beskikbaar vir nuwe verhale, gaan na Vox.com, waar ons personeel die verbruikerskultuur van The Goods by Vox behandel. U kan ook sien wat ons doen deur hier aan te meld.

Robb het haar koninklike loopbaan in die Kensington Palace -kombuis begin. Van 1989 tot 2000 het sy prins Charles, prinses Diana en prins William en Harry gevoed.

Koninklike sjef Carolyn Robb. Foto: The Royal Touch

Nadat hy die paleis verlaat het om in spyseniering te werk en as 'n persoonlike sjef, het Robb uiteindelik 'n eie kookboek geskryf. Getiteld "Die Royal Touch," dit verskyn vandag op die rakke en bevat gunsteling resepte uit haar tyd saam met die koninklike familie. Racked het met Robb gesels om uit te vind hoe sy die konsert gekry het, watter bestanddele nie in ag geneem is nie, en hoe dit was om 'n jong Harry en William te leer om spaghetti te maak.

Hoe op aarde het u 'n werk by Kensington Palace gekry?

Terwyl ek by Cordon Bleu Cookery, net buite Londen, was, het ek 'n pos gekry by die Kensington -paleis saam met die hertog en hertogin van Gloucester, neefs van die koningin. Ek is genooi om 'n onderhoud hiervoor te voer. Ek het die werk gekry en hulle het net langs die prins en prinses van Wallis gewoon (in die paleis, in hul eie woonstel). Na ongeveer 18 maande kook vir die hertog en hertogin, kom prins Charles en prinses Diana vir ete. Kort daarna is ek 'n werk by hulle aangebied! Ek was op die regte tyd op die regte plek.

Het jy net in die paleis gekook?

Waar hulle ook al was, ek het gaan kook, so in die Kensington -paleis, by hul landhuis in Highgrove. Hulle het baie gereis, en daar was genoeg verpakking en kos om rond te skuif. Ons het moontlik middagete in Londen geëet en aandete in Skotland. Ons moes regtig georganiseerd en 'n bietjie vooruit wees, sodat ons kon beplan.

'N Brief van Diana. Foto: The Royal Touch

Was daar iets wat u aangesê het om nooit te maak nie?

Die enigste ding wat verbied is, was knoffel. En die rede hiervoor was dat hulle natuurlik baie openbare vergaderings gedoen het en naby mense was en nooit knoffel wou hê nie.

Wat was van hul gunsteling kosse?

Prins Charles was baie lief vir wild uit sy jag. By Highgrove sou hulle hul eie vrugte en groente verbou, so byna alles was tuisgemaak. Dit was die soort ding waarvan hy die meeste gehou het - dinge uit die tuin, uit die landgoed. Beide hy en prinses Diana het 'n baie gesonde dieet gehad.

Moes u kalorieë tel om seker te maak dat hulle versigtig bly?

Nee, niks so nie. Maar dit was 'n gesonde dieet in terme van alles wat tuisgemaak is. Alles was van nuuts af: brood, pasta, roomys, asook bestanddele soos mayonnaise. As sjef is dit 'n voorreg waar u in 'n werk is waar u sulke dinge kan doen!

Sou jy die kookkuns as super fancy beskou?

Verbasend [nie]. Baie van die produkte kom uit die tuin. Lam kom uit die landgoed, melk kom van die koeie op die landgoedere. Die fisante en wild is geskiet sodat dit geen koste was nie, en die wilde sampioene het ons deur die jaar gepluk en gebruik. Dit was redelik ekonomies, die manier waarop die kombuis bestuur is. Ons sou meer uitspattige dinge doen as ons dit vermaak.

Hoe was maaltye? Ek stel 'n formele gebeurtenis voor, soos iets op Downton Abbey.

Dit het afgehang. As hulle vermaaklik was, ja, dit was baie meer formeel as ek en jy: butlers sou die ete aan tafel bedien en die kos op silwer skottelgoed. Maar as dit net die hoogtes se ete vir twee in die aand was, was dit baie meer informeel. Dit sou moontlik op bakke voor in die vuur sit.

Het u ooit ultra-luukse bestanddele gebruik?

Baie mense se indruk van [hul] kos is dat dit luukse is, soos altyd met kaviaar. Maar hulle het regtig nie so 'n dieet gehad nie. Toe hulle tuis was, verkies hulle baie eenvoudige, vars, tuisgemaakte maaltye. Ons het dinge soos wilde sampioene gehad wat ons eintlik op die landgoed in Skotland sou optel. Elke somer gaan ons daar uit en pluk dit, droog dit en vries dit sodat ons dit die hele jaar kan hê. Soms is hulle kaviaar en truffels as 'n geskenk gegee, en daarom sou ons dit gebruik, maar ons sou dit nooit koop nie. Ek dink dit kan mense verbaas dat [prins Charles] van sulke dinge bewus was.

Is dit waar dat die koninklike gesin oorskot in Tupperware oppak?

Ja, die prins was baie ekonomies en het baie geglo dat niks tot niet moet gaan nie. As daar oorblyfsels was, sou dit op een of ander manier gebruik word. As dit nie vir hom is nie, moet u dit weer opdroog en die volgende dag vir 'n maaltyd gebruik. Maar ons was altyd baie versigtig: hy wou nooit groot hoeveelhede kos op die bord hê nie. Hulle was altyd baie spaarsaam en ekonomies. As ons geroosterde lamsvleis gemaak het en daar was oorskiet, sou ons die volgende aand waarskynlik Shepard se tert gaan maak het.

Praat met my oor prins Harry en prins William as hulle kieskeurig was as kinders?

Hulle was ongelooflik goed. Prinses Diana was die een wat besluit het wat hulle gaan eet. Soos alle kinders het hulle dinge gehad wat hulle graag wou eet, maar hulle het gebraaide hoender, Shepard -tert, tuisgemaakte visvingers geëet. En hulle het vroeg begin wild eet. Op 'n jong ouderdom het hulle probeer om die seuns dinge te laat eet wat almal eet, sodat hulle later in hul lewens op vreemde, wonderlike plekke kon gaan en vreemde, wonderlike dinge eet.

Het jy vir die koningin gekook? Waarvan het sy gehou?

Ja, ek het 'n paar keer gedoen. Sy het vir middagete by Highgrove en 'n paar groot liefdadigheidsgeleenthede in die Buckingham -paleis gekom. Ek dink sy het 'n redelik eenvoudige, tradisionele Engelse dieet. Ek onthou dat ek 'n keer 'n fisant gekook het. Net soos prins Charles, het sy dit geniet om produkte te eet wat uit een van haar boedels kom en dinge wat tuis vervaardig is.

Was dit eng om vir die koningin te kook? Of prinses Diana?

Ja, dit was regtig vreesaanjaend. Maar u is so besig om hard te werk om seker te maak dat alles perfek was, sodat daar nie tyd was om senuweeagtig te wees nie.

Het u ooit 'n groot opskudding gehad?

Wel, nee - nooit enige groot rampe nie. Eens het ons na 'n kasteel in Wallis gegaan en ek was nog nie in daardie kasteel nie, maar ek moes natuurlik die spyskaart beplan voordat ons daar aankom om al die bestanddele en toerusting saam te bring. Toe ek daar kom, was die kombuis 'n absolute besemkas - en 'n lang entjie van die eetkamer af. Maar dit is duidelik dat die spyskaart reeds besluit en gedruk is omdat ons formele etes gehad het. Ek het die eerste aand 'n soufflé op die spyskaart gehad, en sulke dinge kan 'n nagmerrie wees, want dit moet direk van die oond na die tafel gaan. Ek het die butler letterlik in die gang laat hardloop om die soufflé aan tafel te kry. U dink nie regtig dat u daaraan kan deelneem nie, totdat u een van hierdie ou kastele besoek en in die kerke val.

Ons het een keer 'n groot liefdadigheidsgeleentheid in 'n tent in 'n veld in die middel van nêrens gehad, en ons het toerusting gehuur en hierdie massiewe oonde gehad. Toe ons probeer om die nagereg uit te kry, het die handvatsel gebreek en ons kon dit nie uitkry nie! Ons het 'n bietjie gek gehad om binne tien minute vinnig iets anders te probeer gooi.

Was daar iemand in die koninklike familie gesoek om te kook? Sou hulle dit wel gedoen het, of was dit nie 'n opsie nie?

Ja. Die kombuis was daar en hulle sou kon kook as hulle wou. Toe die seuns nog jonk was, het hulle graag in die kombuis gekom en ons het dinge soos koekies en meringues daarmee gedoen. Toe hulle ouer word, was hulle regtig geïnteresseerd in kook, selfs op universiteit. Ek dink hulle het op 15 -jarige ouderdom toegang tot 'n kombuis gehad. Toe hulle naweke van die skool af kom, het hulle my gevra om hulle te leer hoe om spaghetti -bolognese te kook of ander resepte wat hulle self mag maak. Hulle het meestal nie op hul eie gekook nie.

Weet u iets van die huidige koninklike sjef vir Kate?

Sover ek verstaan, het hulle tans nie 'n sjef nie. Hulle het 'n klein huishouding en kan self sorg. Hulle sal dit waarskynlik so lank wil doen as wat hulle kan. Hou 'n normale gesinslewe, want dit sal regtig verander as u butlers en oppas en kokke in die omgewing het, die huis is nie meer u eie nie. Ek is seker dat hulle net 'n normale gesinslewe wil lei.

Wag, so kook Kate vir haar gesin?

Ja, Kate kook tans baie. U moet onthou dat sy nie koninklik is nie. Sy kom uit 'n normale agtergrond en 'n normale huis waar sy altyd vir haarself gekook het. En wat ek nog altyd gehoor het, is dat William dit geniet om tyd saam met haar gesin deur te bring omdat hulle net saam aan die kombuistafel eet soos 'n normale gesin. Ek is seker dit is wat hulle nog doen.


7 dinge wat u nie van rendiere geweet het nie

'Dit is die seisoen vir rendiere om mense se gedagtes te beset en hul truie te versier. Maar hierdie charismatiese serviks is meer as vakansie -ikone, dit is kultureel belangrik, maar tog bisarre arktiese diere. Hier is 'n paar verrassende feite oor die eienaardige wese wat die rendier is.

1. Kersfeesprente het alles verkeerd gedoen

In die klassieke animasiefilm uit 1964 is Rudolph the Red-Nosed Reindeer dun, bruin en stom.

Die meeste Kersversierings beeld rendiere in 'n soortgelyke trant uit, maar hierdie voorstellings is nader aan 'n samesmelting van ander takbokke as by 'n werklike rendier.

Rendiere kom in 14 subspesies voor, waarvan twee uitgesterf het en hulle lyk niks soos hul tekenprente nie. Terwyl hul kleure en grootte verskil, is rendiere altyd stewig, met dik nekke, groot hoewe en vierkantige neuse.

Die transformasie van 'n rendier van Oktober tot November.

2. Rendiere is dieselfde spesie as kariboe.

“Rendier ” is vir “caribou, ” as “donkey ” is vir “ass. ” Hulle is dieselfde diere, maar die woord rendier, soos donkie, verwys meer gereeld na die mak of halfgemaakte persone. Tog, as jy ooit 'n majestueuse kariboe gesien het, kyk jy na die spesie, Rangifer tarandus — of rendier.

3. Wilde rendierwyfies het gewei.

Gewei is vertakte bene wat elke jaar vergiet en terug groei. Hierdie ornamente is eksklusief vir die takbokke -familie, wat elande en elande insluit.

Herten vertoon seksuele dimorfisme, wat beteken dat die mannetjies en wyfies afsonderlike en identifiseerbare fisiese eienskappe het. By die meeste takbokke beteken dit dat die mannetjies 'n geweer het en die wyfies nie, met uitsondering van afwykings. Sommige hertesoorte het glad nie 'n geweier nie.

Rendiere is egter die enigste hertesoort waarin wyfies ook geweier het.

'N Transformasie van rendiere van Desember tot Februarie.

4. Hulle oë verander in die somer en winter.

Rendiere leef hoofsaaklik in die Arktiese gebied, waar die winter drasties kouer en donkerder is as die somer. Rendier hoewe is sag gedurende die warmer maande, maar in die winter word hulle hoe hard en skerp om deur die ys te breek om plantegroei te voer.

As gevolg van seisoenale veranderinge in ligvlakke, pas rendieroë aan. Hul tapetum en die deel van die oog agter die iris verander van kleur in die somer na goud in die winter. U sal hierdie verskuiwing egter nie opmerk as u nie 'n lig in die oë van die diere skyn nie.

Rendiere gooi ook hul sagte winterjasse in die somer af. Mannetjies en wyfies werp albei hul geweie af en groei hulle elke jaar terug, maar in verskillende seisoene.

5. Rendiervlot.

Die diabetesnavorser Andy Karter woon 'n dekade lank in Noorweë wat rendiere oppas. Die temperature was so koud dat hulle 'n warm materiaal vir klere nodig gehad het. Hulle het dus van rantiervelle van kop tot tone aangetrek, het hy gesê.

Die velle is so warm omdat rendiere twee lae hare het: 'n digte onderlaag en 'n boonste laag hol hare. Die luggevulde hare "dryf soos 'n kurkprop", het Karter gesê, wat nuttig is vir migrasies. Sommige bevolkings reis tot 3 000 myl en swem lang afstande langs die pad. Mense het selfs rendierhare gebruik om reddingsbaadjies te vul, het Karter gesê.

'N Transformasie van rendiere van Maart tot Mei.

6. Rendiere is die Switserse leermes van mak diere.

Vir die Sami -bevolking, inheems in Skandinawië, is rendierkudde 'n groot deel van die erfenis en die ekonomie. Hulle, saam met ander inheemse mense in die Arktiese en subarktiese gebied, maak rendiere grootliks vir vleis, wat hulle eet en verkoop.

"Dit is die lewensaar van baie inheemse kulture," het Karter gesê. 'Dit is nie net 'n manier om geld te verdien nie, dit is 'n leefstyl. Hulle woon rondom die troppe, hulle leef saam met die troppe. [Rendiere is baie belangrik vir hul kultuur. ”

Tradisioneel is rendiere gebruik vir melk, velle, pelse, bloed om bloedwors te maak en die senings vir hul slee. Sami gebruik die geweer vir meshandvatsels en gereedskap. Sommige mense ry selfs op Siberiese rendier, wat groter is as ander subspesies.

Dinge het egter verander met die moderne rendieroes.

"Nou word die rendiere in gesertifiseerde slagplase geslag, en afrondings word per helikopter, motorfiets en sneeumasjien gedoen," het Karter gesê. 'Dit is hoogs georganiseerd. Al hou hulle steeds die tradisie van vrylopend vas, meestal. ”

7. Klimaatsverandering benadeel rendiere en mense wat van hulle afhanklik is.

Rendiere eet 'rendiermos', en in die winter moet hulle deur die ys op die grond klop om kos te soek.

Met warmer temperature smelt ys, wat water blootstel. Die water verdamp, wat natter lug veroorsaak en reën veroorsaak. In 2013 het ongekende reënval die grond in Siberië bedek en gevries, wat die diere baie moeilik gemaak het om deur te breek en te vreet. In plaas daarvan het 60 000 van hulle honger gesterf. 'N Soortgelyke situasie het in 2006 plaasgevind en 20 000 sterf. 'N Studie in November het hierdie gebeure met klimaatsverandering verbind.

'N Transformasie van rendiere van Julie tot Augustus.

Die Siberiese regering het voor Kersfees vanjaar 'n uitskot van 250 000 rendiere voorgestel. Amptenare dring daarop aan dat hierdie moorde gedoen word om die oorbevolking van diere te verminder. Hulle is bekommerd daar is te veel diere sonder genoeg toegang tot voedsel en dat die digtheid van die diere moontlik siektes kan versprei. Rendierwagters voer aan dat energiebelange die wortel van die moorde is.

Bo: Rendiere by die Cairgorm -kudde wag om op 14 Desember 2014 in The Cairngorms National Park, Skotland, gevoer te word. - Rendiere is in 1952 deur die Sweedse Sami -rendierherder, Mikel Utsi, aan Skotland voorgestel. Vanaf 'n paar rendiere, het die kudde nou oor die jare gegroei en is dit tans ongeveer 130 deur die teling te beheer. Foto deur Jeff J Mitchell/Getty Images


KOOP SLEGS DIE REINDEER -KOSSAK TOPPER

U hou ook dalk van die SNEEUMSOEPTAS TOPPER!

Voeg die magiese rendiervoedsel by die kersfeesboks van u kind! So lekker!


In die Arktiese gebied is rendiere lewensonderhoud en 'n heilige teenwoordigheid

Vir die inheemse gemeenskappe wat die diere oppas, gaan die beskerming van sterwende kulinêre tradisies nie net oor eet nie, maar om die beskerming van 'n jarelange lewenswyse.

IN NOORD -SAMI, 'n taal wat in die hoogste streke van Noorweë, Swede en Finland gepraat word, eallu is 'n kudde, of meer presies, die kudde - altyd rendier van wie se lewe die sprekers afhanklik is. Tussen 400 en 500 woorde kan gebruik word om elke dier in die kudde uit te sonder deur kleur, omtrek, houding, lewensfase, vertakkingspatroon van gewei, selfs temperament, van die trokagtige wyfie wat die tou weerstaan ​​(njirru) na die plunderaar wie se hoewe die grond amper nie verlaat nie (sloer) aan die een wat sy eie raad hou, sweef by die rand (ravdaboazu). Dat dit poëties is, is toevallig; dit is eerstens kennis, noodsaaklik om te oorleef. Etimologies is "eallu" familie via die proto-Oeral-wortel ela, om eet, wat sowel 'n weiding as die omstandighede insluit wat dit goed maak vir weiding, en om eallin: lewe, wat die eallu en ealat moontlik maak.

Daar is 29 inheemse volke, waaronder die Sami's, wat al eeue lank rendiere aangehou het. Alhoewel die werkwoord mense in die gesagsposisie plaas, moet die kudde op baie maniere onderwerp word: om die voorskrifte van die diere te aanvaar. "Ons volg hulle, hulle volg ons nie," sê Anders Oskal, die 47-jarige sekretaris-generaal van die Association of World Reindeer Herders (W.R.H.), gebaseer in Guovdageaidnu, 'n klein Sami-dorpie in Noorweë. Sommige veewagters volg die rendier oor die boomlose toendra, waar die ondergrond van die grond die hele jaar bevrore bly, en ander deur die taiga, duisende myl moerasagtige oerbos net suid van die poolpool (66 grade, 34 minute noord), gasheer tot bitter winters en sommige van die laagste temperature op aarde. Dit sluit in 'n gerapporteerde daling tot minus 89,9 grade Fahrenheit in 1933 in Oymyakon in die ooste van Siberië, waar die Eveny hul besneeuwde kuddes versorg-'n diepte van koue wat die Britse skrywer Sara Wheeler onvergeetlik beskryf het in "The Magnetic North" (2009) as "'N vlak waarop bome ontplof met 'n geluid soos geweervuur ​​en asem uitasem, val in 'n bietjie kristalle op die grond."

Sulke plekke word dikwels as onherbergsaam vir mense beskou, ten minste vanuit die perspektief van diegene wat by warmer klimaat hou. Maar vir die mense wat hulself op die hoogste breedtegrade tuismaak, bestaan ​​daar histories minder 'n onderskeid tussen die omgewing en die lewens wat nie daarin gespoel is nie. Soos Kathleen Osgood, 'n Amerikaanse geleerde in sirkumpolêre letterkunde, opgemerk het, stem geen enkele term ooreen met die Westerse konsep van 'landskap' in die kern Sami -woordeskat nie. Dit is eenvoudig prakties, net die postlapsariër, wat die natuur toegelaat het vir die gemak van die moderniteit, sou eenheid met die natuur as esoteriese antieke wysheid beskou, wat nie noodsaaklik was nie. Die Amerikaanse omgewingshistorikus William Cronon het in sy opstel "The Trouble With Wilderness" uit 1995 gewaarsku teen die romantisering van die natuur asof dit op een of ander manier van ons geskei is, asof "per definisie wildernis geen plek vir mense laat nie, behalwe as kontemplatiewe vreemdelinge, '' N binêre wat ons 'min hoop gee om te ontdek wat 'n etiese, volhoubare, eerbaar menslike plek in die natuur kan eintlik lyk. ”

IN DEELE VAN DIE wêreld waar ons ver van die voedselbronne gekom het, is daar die afgelope jare baie gedink oor die idee van neus tot stert: om nie net te neem wat ons wil nie, maar om die res weg te gooi. As een van die voorskrifte van volhoubaarheid so min as moontlik mors, is min diere so volledig en so lank as die rendier vereer. Die bene lê op kampplekke van 12 000 jaar gelede langs die Seine, net suid van Parys. Dit is gebou vir die koue, opgewarm deur 'n dik onderlaag en buitenste hare soos hol buise wat lug vang en dit lewendig laat swem oor ysige mere en riviere. As die weivelde onder gesneeu en skynbaar onvrugbaar is, gebruik dit sy hoewe om begrawe koring, kruie en grasse op te grawe. In die toendra en die taiga word sy pels en vel vasgewerk in klere, komberse en tente, met sy senings as stikwerk, en sy geweere word in skedes gesny vir messe. (Taiga -veewagters eet nie hul mak rendiere nie, behalwe in tye van uiterste, maar hulle melk en ry en jaag hul wilde eweknieë.) Die verhouding tussen herder en rendier is nie net wederkerig nie, dit is simbioties. Soos die walvis vir die Inuit en die buffel na die Lakota, is die dier tegelykertyd 'n alledaagse feit en heilige teenwoordigheid - nie simbolies nie, maar in die sin dat die heilige immanent is in alle dinge, manifesteer in die wêreld, in die land en die mense daarvan.

Selfs vandag, vir baie herders, is rendier die daaglikse maaltyd. Sy maag, gewas en omgekeerd, kan 'n pot vir kook of 'n opbergbak word vir die behoud van vleis en hakies van werwels. Die melk word versuur vir jogurt en kaas. Die vleis is maer en so sag soos kalfsvleis, skoon en delikaat, proe weiding en bergbronne. Dit kan rou gevries word en fyn geskeer word, skaars in die mond smelt of opdroog, gerook, gebraai, in kole gebak of gekook met net meer as sout, rogmeel en 'n krummel gedroogde, tert bosbessies in skakerings van oranje en rooi, met kosbare vitamien C. Byna elke deel van die dier word geëet, nie net die groot varkhakies nie, maar die romerige timus, die tragea in ringe gesny, die hoewe prut totdat hulle jellie uitlek, die oë in sop gedompel is, die mineraal -ryke bloed wat vir wors en pannekoek gereserveer word en as 'n dip vir rou vleis, of warm gedrink word na 'n vars slag. Vir die Nenets, wat op die Wes -Siberiese vlakte woon, is die hart eerbiedig en moet dit nooit teen die graan gesny word of rou geëet word nie. One rule is universal: No one eats the tip of the tongue the Sami believe it will make you lie.

When we say that what we eat tells us what we are, in keeping with the 19th-century adage of the French epicure Jean Anthelme Brillat-Savarin, most of us speak nostalgically. We might see in ourselves a sum of remembered tastes, each conjuring a time, place, childhood or heritage. For the reindeer herders, food is more immediate, its pursuit an organizing principle of life in spartan regions where vigilance determines survival. These dishes are almost impossible to recreate outside the conditions from which they came. And those conditions are changing: Surface air temperatures are rising faster here, at more than twice the global mean, altering growing seasons, greening the tundra and inviting nonnative species to thrive and compete for the limited resources. The permafrost is thawing, turning summer pastures to sludge. Winter rains sometimes freeze into a shield of ice that the reindeer can’t break through to reach the lichen — itself receding as the soil gets warmer, encouraging shrubs that cast shadows over the lichen, depriving it of sunlight — and so the animals starve. Grazing lands are further threatened by industrial logging, hydroelectric dams, wind farms and roads by mining for nickel, platinum, diamonds and palladium, ironically a key element in combating climate change, used in making catalytic converters for automobiles to cut down on toxic emissions and by drilling for oil and natural gas. (Arctic fields account for a tenth of the world’s existing reserves, along with estimated billions of barrels of oil and trillions of cubic meters of natural gas as yet untapped.)

In the past two decades alone, the reindeer population has declined by more than half, to 2.3 million in 2019. And only a fraction of those descended from the original reindeer-herding peoples still work with the animals that kept their ancestors alive. In their number are thousands from the Sami, along with the Chukchi, Evenki, Eveny and Nenets in Siberia. But among the Soyot and Tofalar, near Lake Baikal, only a few dozen remain and among the Kets in the Yenisei River Basin and the Negidal on the Sea of Okhotsk, almost none at all.

AT ONE IN the afternoon in late September, the sky was pale over Guovdageaidnu, at 69 degrees north. Oskal carried his laptop to the window of his office to show me the view, all the way in New York. He wore a gakti (tunic), royal blue with appliquéd red ribbons, their patterns and placements a kind of heraldic device, designating his family and siida, a community and geographic unit that includes both the physical area covered by his clan’s herds and the relationships of the people within it. The leaves have fallen, he told me. Each night the sun is quicker to bed. But when I asked him when it would stop rising entirely, when the dayless days would begin, he furrowed his brow and for a moment couldn’t remember, despite having spent his entire life above the Arctic Circle. December? January? “We just live it,” he said. He tapped the top of his wrist, which was bare. We think of time differently here, he explained: “Time is not passing. Time is coming.” When you work with the herd, you don’t look at your watch. You work until you are finished.

Oskal, who also serves as the executive director of the International Center for Reindeer Husbandry (I.C.R.), a group funded in part by the Norwegian government to document Indigenous knowledge, was born in a rural county to the west. His was a “stubborn” family, he said, determined to preserve the Sami culture. In early childhood, he and his brother had to take a bus an hour and a half to get to school, where there were few students of Sami descent and even fewer who openly embraced their heritage. Eventually, Sami parents in the area were able to establish a Sami-language school, a victory in a country with a legacy of forced assimilation, from the Lutheran missionaries of the 17th century, who tried to stamp out local shamanism, to the separation of children from their families to send them to boarding schools — a trauma that the Sami share across Fennoscandia and with other Indigenous peoples around the world — which were originally instituted by the church and then taken over by the government in the 19th century and maintained through the 1960s. Oskal was the first in his family to pursue higher education, a path that took him away from the herd, and then returned him to it, as an advocate.

Three years ago, just before the reindeer spring migration, he and his colleagues filed a 161-page report on food security and sovereignty with the Arctic Council, an intergovernmental forum established in 1996 to address issues of environmental change, whose members include representatives from native peoples and the eight nations with borders that extend above the northern tree line: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, the Russian Federation, Sweden and the United States. (In 2018, China declared itself a “near-Arctic state” with a stake in the fate of the region and, pointedly, in “the exploration for and exploitation of oil, gas, mineral and other non-living resources.”) The report, titled “Eallu: Indigenous Youth, Arctic Change and Food Culture — Food, Knowledge and How We Have Thrived on the Margins,” was in fact a cookbook — a compendium of oral recipes recorded by young people from the tundra and the taiga, in consultation with their elders, as part of a larger project to protect and revive ancient traditions. Formal policy recommendations shared the pages with tips on preserving reindeer meat in buckets of salt and snow and the difference in cooking times for walrus (long) and bearded seal (short).

A diligent reader could learn to prepare seal intestine, preferably from a young seal (“not as stringy”), braided and stuffed with fat, heart, kidney or lungs, and eaten cold with mustard — or, better, hot, when “it almost tastes like corned beef,” advises Lucy Kenezuroff, an Aleut born in 1930 in the Alaska Territory. For a reindeer version of the Russian dish kholodets, the Sami of the Kola Peninsula simmer hooves and tongues for much of a day, then shred the meat and ladle the broth over it to cool and thicken into jelly. Most recipes require just a handful of ingredients, but these might be difficult to come by as Sandy and Marjorie Tahbone, Inuit from Nome, Alaska, write in an entry on seal blubber and innards, “It is not like you can go to the store and pick up a few pounds of meat and intestines and they are ready to cook.” Half the work is done before the meat arrives in the kitchen: knowing how to choose the right animal to slaughter, and then how to kill it. The Nenets lasso the reindeer by the neck and strangle it swiftly, believing this brings less suffering, spilling none of the treasured blood. The Sami plunge a knife to the heart, so the blood leaks inward, collecting under the ribs.

Instead of shoving the report into a suitcase or handing it off to an underling, the delegates on the council did what was apparently unthinkable: They read it. Oskal recalled Rex Tillerson, then the U.S. secretary of state, asking if he could adapt the recipes for the whitetail deer he hunted back home. Only 70 copies had been printed, and they almost immediately disappeared. The book wasn’t glossy or destined for a coffee table the photographs — a crowded platter of reindeer eyes, reindeer being butchered in bloodstained snow — were documentarian in approach and intentionally unaestheticized. The young researchers wanted “to show the reality,” Oskal said. “To show everything.”

A YEAR LATER — after the calving and the reindeer shedding their thick coats for summer, after the nubs of their antlers grew back to regal height, after the notching of ears to mark the herds and then the long night of winter and hooves scrabbling at the snow — “Eallu” won the top prize, Best Book of the Year, at the Gourmand World Cookbook Awards, administered by the Madrid-based Gourmand International. More than 10,000 cookbooks from 216 countries had been submitted for consideration “Eallu,” which had never been formally published, was up against clothbound volumes from the likes of a chef of a three-Michelin-star restaurant in France. At the outdoor ceremony in Yantai in eastern China, Oskal and nine colleagues, including five teenage contributors, lined up onstage, stunned. Taking the microphone, Oskal said, “The food traditions of Arctic Indigenous peoples are probably among the least explored in world cuisine.”

They are not entirely unknown: A few Arctic ingredients have made their way to balmier zones, via Nordic cooking, which gained 21st-century renown under the banner of René Redzepi’s Noma in Copenhagen, prompting chefs from Cleveland to Houston to experiment with reindeer lichen, a composite organism of fungus and alga, faintly bitter to the taste, that some Indigenous peoples harvest from the stomach of the animal, half-digested. But this ascendance has rested in large part on a celebration of terroir, the unique character of an area’s ingredients, that focuses on the land without necessarily taking into account the people in it, especially those at its fringes.

Magnus Nilsson, the chef of the now shuttered Faviken in western Sweden, broadened that notion of terroir in his weighty testament “The Nordic Cookbook” (2015), for which he traveled across the region, interviewing people and “eating with them in their homes,” he writes, to give his readers context for not only what but “why and how” they eat. Out of more than 700 recipes in his book, three are Sami: reindeer heart stew, thick rye flatbreads plush with reindeer fat and pancakes suffused with golden syrup and reindeer blood. They come from the chef Elaine Asp, a Swede who until this year ran the restaurant Havvi i Glen in a Sami village in Jamtland with her now ex-husband, Thomas Johansson, a reindeer herder, serving a luxe, nine-course tasting menu that once featured salted smoked reindeer meat with crispy elk nose, potato gratin and a pesto of angelica, an herb used in Sami medicine, suggesting a bridge across both cultures and time.

Still, the wonder of “Eallu” lies not in its recipes alone but in the youth of its authors, who are neither trained chefs nor writers, and are as much rescuers as chroniclers. Edouard Cointreau, the French founder of Gourmand, said after the ceremony that “Eallu” was a book that could “change the life of Indigenous families, their nomadic communities and villages,” whose very existence has been a point of contention since outsiders began to encroach on their territory in the 16th century. In Sweden, from the 1920s through the 1950s, the Sami were subjected to medical experiments by the State Institute for Racial Biology Indigenous remains were taken from burial grounds and tested to support theories of racial difference, and some Sami women were forcibly sterilized. Soviet collectivization policies in the 1930s tried to turn herding into just another job that workers punched in and out of, rather than a way of life. Wheeler writes that during the economic crisis in the Russian Federation in the 1990s, doctors witnessed scurvy among Chukchi who, suddenly bereft of modern food supplies, had “forgotten which berries or whale organs to eat to fulfill their vitamin C requirements.”

More recently, the Norwegian government has called for the culling of herds, ostensibly for environmental concerns, to protect the land from overgrazing, even as controversial mining projects have been allowed to proceed. In 2016, the Sami artist Maret Anne Sara stacked 200 severed heads of freshly killed reindeer on the lawn of the courthouse in Tana in northeastern Norway, in support of her brother, who was suing the government to protest the reduction of his herd a year later, in front of the Parliament building in Oslo, she hung a curtain of 400 reindeer skulls embedded with bullets — a nontraditional means of slaughter, revealing “the colonial killing system’s disrespect for Indigenous processes that would have preserved and utilized every part of the dead animals,” Katya García-Antón, the director of the Office for Contemporary Art Norway, later wrote — and arranged in weathered tones to evoke the stripes and blocks of color in the Sami flag. Shortly after, Norway’s highest court ruled against the artist’s brother, concluding that his rights had not been violated.

IN EARLY MARCH, Guovdageaidnu was readying for the first Arctic Indigenous Peoples’ Food Congress, organized in part by W.R.H. Then the number of Covid-19 cases in Norway began to rise. There is a history of dangerous illnesses in the Arctic, including the tuberculosis epidemic brought to what is today Alaska by European and American visitors in the late 18th century — as recently as 1934, more than a third of native deaths in the area were because of TB — and the Spanish flu, whose mortality rate in Guovdageaidnu was four times higher than in the rest of the country. Viruses and bacteria may sleep in the ice for centuries in 2016, scientists theorized that high summer temperatures in Siberia’s Yamal Peninsula had caused the permafrost to thaw and disclose the decades-old carcass of an animal felled by anthrax, releasing spores that infected reindeer by the thousands, along with dozens of their herders. W.R.H. thought it wise to cancel the food event, and shortly after, Norway went into lockdown.

But Oskal still hopes to build on the momentum from the “Eallu” win. “The most important thing about this prize is that it reinforced the faith of our youth in their own cultures, their own knowledge,” he said. One of the cookbook’s 55 authors, Elvira Okotetto, a computer-science and engineering student born into a Nenets reindeer-herding family on the Yamal Peninsula, was astonished that outsiders had even noticed. “I thought it was just us,” she told him. “Just me and my friends who were interested.” Among these unexpected allies from afar is the New Zealand-based chef Robert Oliver, who grew up in Fiji, and who today hosts the TV show “Pacific Island Food Revolution,” a crusade to revitalize Indigenous foodways in the guise of a genial cooking competition. His cookbook “Me’a Kai: The Food and Flavors of the South Pacific” (co-written with Tracy Berno and Shiri Ram) was Gourmand’s 2010 Book of the Year, and at a 2019 Gourmand event at UNESCO headquarters in Paris, he and Oskal announced a culinary north-south alliance — a pact between the regions most vulnerable to climate change. As ice melts in the north, seas grow warm and rise in the south.

To achieve sustainability, Oliver and Oskal agree, they must affirm the resilience of original food systems. W.R.H. is trying to expand the global market for reindeer meat — a product that was promoted with some success in the U.S. in the 1920s, when the Minnesota-born meatpacker Carl Lomen arranged for Santa to ride on a reindeer-drawn sleigh in Macy’s Christmas parades across the country, before the cattle lobby pressured Congress to limit reindeer ownership to Native Americans — although Oskal wonders if this could cause the price to escalate “to the point that people can’t afford to eat their own food anymore,” he said. “Are we going to be producing the best meat but eating industrial sausages?”

Processed foods have increasingly come to replace the old ingredients in both the Arctic and the Pacific, out of convenience and a sense, enforced by the long-imposed hierarchy of native and intruder, that anything modern must be superior to what’s in your own backyard. That attitude is slowly changing, although in the rest of the world, those who preach seasonality and localism are most often those who can pay to do so. In a recent Zoom, late evening in Norway and early morning in New Zealand, Oliver joked that doctors talk about an apple a day when guavas have more than 60 times as much vitamin C. Oskal said simply, “Cloudberries.”

HOW DOES A culture on the world’s periphery survive? “We could all turn around, leave this ancient civilization behind,” Oskal said. “Or we could stay in the tent and close our eyes.” Neither is a solution: “We have to do something in between.”

In the 272nd poem in “The Sun, My Father” (1988), a collection by the Sami multimedia artist Nils-Aslak Valkeapaa, who was born in Enontekio in northwestern Finland, eallu takes shape in the form of words moving across seven and a half pages that are otherwise as white and blank as the tundra. Harald Gaski, a Norwegian professor of Sami literature, notes in the introduction to the book’s 1997 English edition how the words of poem No. 272 denote each reindeer individually, this one inky black and pale-bellied, that one ringed white around the eyes, along with the herders among them and their movements, some inscriptions pure sound, the landscape responding to each hoof and footfall. But the poem exists only in Northern Sami: Valkeapaa requested that it be left untranslated. To those who do not know the language — all but perhaps 25,000 people in the world — it is unreadable, “an ironic commentary upon the inability of the majority language to fully express Sami experience,” Gaski writes.

Yet there is still a possibility of understanding. John M. Weinstock, a professor emeritus at the University of Texas at Austin, has put together an online glossary to accompany an animation of the text, pages scrolling horizontally, first the lead reindeer and herder in single file, then the widening formation, antlers swaying, matching the rumble that is both of hooves and of the tundra below. We meet the herd, but it doesn’t meet us it moves toward and then away from us, until we are left in its wake, tracks of ellipses drifting across the page. The procession of words is slow, befitting the pace of the migration. Here is the coarse rasp of an angular bell, there the creak of a lumbering, weighed-down sleigh. At times verbs stand in for the animals themselves, as if there were no division between action and being: the desire to get somewhere, the tentative gallop, the sudden bolt. The one that refuses to be held. And late, toward the end, at the snowy edge, the appearance of an unknown reindeer, a stranger to the crowd, which opens nevertheless which takes it in.


8. Reindeer evolved for life in cold, harsh environments.

Geoffrey Reynaud/iStock via Getty Images

Life in the tundra is hard, but reindeer have it easy-ish thanks to their amazing evolutionary enhancements. Their noses are specially adapted to warm the air they breathe before it enters their lungs and to condense water in the air, which keeps their mucous membranes moist. Their fur traps air, which not only helps provide them with excellent insulation, but also keeps them buoyant in water, which is important for traveling across massive rivers and lakes during migration.

Even their hooves are special. In the summer, when the ground is wet, their foot pads are softened, providing them with extra grip. In the winter, though, the pads tighten, revealing the rim of their hooves, which is used to provide traction in the slippery snow and ice.


Chocolate Coconut Banana Smoothie

Jason Donnelly

Chocolate and bananas clearly make for a magical combination! This smoothie recipe also calls for some Greek yogurt, which is loaded up with gut-healthy probiotics and protein. All you need is just five minutes, and this smoothie is ready for you. (And if you're looking for more, this 7-day smoothie diet will help you shed those last few pounds.)


Kyk die video: Rendieren bezoek Lapland, 2020 (Januarie 2022).